Mik az antioxidánsok és hogy kerülnek a kozmetikumokba?
Szervezetünket nap mint nap számtalan károsító hatás éri, mely sejt szinten oxidációhoz, szabadgyökök keletkezéséhez vezet. Testünk, amennyiben jól működik, felkészült ezekre a támadásokra – ezt hívhatjuk a szervezet beépített anti-aging rendszerének. Van, akinek jobban működik, van, akinek kevésbé.
A szabadgyököket, mint a szervezetünket érő stressz eredetét két csoportra oszthatjuk, így endogén, tehát a testünkből jövő, illetve exogén, a környezetünkből származó hatásokról beszélhetünk. Endogén eredetű maga a légzés láncolata, az oxidatív enzimek működése, a mitokondrium túlterheltsége, illetve a sérülések. Exogén eredetű az UV-sugárzás, az ionizáló sugárzás, a légszennyezés, a modern életvitel (táplálkozás, dohányzás, alkohol, drogok, kialvatlanság), illetve akár a túlzásba vitt sport. A lelki eredetű hatásokat, mint a szorongás, depresszió, kimerültség a két tábor közös halmazán helyezhetjük el.
A szabadgyökök olyan molekulák, melyek elektronhiánnyal küszködnek, amit rövid úton pótolni is akarnak, ezért a környezetükben található molekuláktól veszik el azt. Legyen szó a sejt bármely alkotójáról, a sejt mindenképpen károsodni fog, nem megfelelően vagy rendellenesen kezd el működni, osztódása sem lesz egészséges. Az antioxidánsok károsodás nélkül és önként adják le egy elektronjukat, ezzel „fogják meg” a szabadgyökök láncolatát. Gyermekkorban ezeket az anyagokat megfelelő számban termeljük meg, de ez a korral és a nem megfelelő életmóddal rohamosan csökken.
Az oxidációs folyamatok természetes módon is működnek testünkben, mi is létrehozzuk őket csak azzal, hogy létezünk; például amikor a szervezet semlegesít veszélyes kórokozókat, megszabadul a halott sejtektől vagy gyulladásos folyamatokat gátol. A kozmetikai kezelések során is létrejönnek, amikor vio készüléket használunk vagy peroxiddal fertőtlenítünk. Normális esetben szervezetünk erre felkészült, és képes ellensúlyozni.
Denham Harman, aki a szabadgyökök okozta öregedés elméletének atyja, azt mondta, hogy a szabadgyökök felhalmozódása oxidatív stresszt okoz, ami minden sejtöregedési folyamat forrása. Neki elhihetjük, hogy az egészséges életmód mennyit számít, hiszen nem ivott alkoholt, nem dohányzott, és 82 éves koráig napi 3 mérföldet futott, majd 98 éves korában bekövetkező haláláig nagyokat sétált. 1954-ben felfedezését Nobel-díjjal jutalmazták.
Harman nyomán beindult az antioxidánsok kutatása: 1997-ben vezették be az élelmiszerek antioxidáns kapacitását mérő ORAC értéket (Oxygen Radical Absorbance Capacity= oxigén tartalmú szabadgyökök elnyelésének képessége), és használják legfőképpen a táplálékkiegésztők piacán. A napi minimum 5000 ORAC-tól az átlag európai antioxidáns bevitele jócskán lemarad (kb 1500 ORAC), így láthatjuk, mennyire általános problémáról van szó.
Az oxidatív stressz – mint minden bennünk lejátszódó folyamat –, előbb vagy utóbb bőrünkön is meglátszik; idő előtti bőröregedéshez vezet – ráncok, hiperpigmentáció, érzékenység, elvékonyodott, száraz vagy vörösességre hajlamos bőr formájában ad magáról hírt. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a megelőző és legújabb generációs hatóanyagokat tartalmazó készítmények, ahogy egyre több szó esik a környezetszennyezés miatt kialakuló sejtkárosodásról.
Mik az újgenerációs antioxidánsok?
Az A-vitamin támogatja a friss szövetek és új sejtek kialakulását. Száraz bőr ápolásánál, pigment problémák és napégés kezelésénél alkalmazzuk. Látványosan összehúzza a pórusokat és finomítja a ráncokat, azonban növelheti a fényérzékenységet, így a nappali A-vitaminos készítmények fényvédőt is tartalmaznak.
A retinolt (A1-vitamin) hámvédő faktorként is leírják. Zsírban oldódó esszenciális vitamin, mely a sejt közötti kommunikációt javítja. Szabályozza a bőr keratinizációját, a sejtregenerálódást, a mitózist, és megelőzi a bőröregedés folyamatában az atrófiát. Az A-vitamin hiánya száraz, pikkelyes és ráncos bőrhöz vezet.
Megfelelő vitaminbevitettel a sejtosztódás száma nő, a bőrszövet epidermális rétege megfelelő vastagságú marad. Emellett csökkenti az UV-károsodás okozta színelváltozásokat és ráncokat. Antioxidáns hatását több mint 100 féle bőrproblémánál megfigyelhetjük.
Az retinolt a NASA egyik legújabb találmányával, KemSpheres technológiával visszük be a bőrbe, mely a liposzómánál fejlettebb speciális csomagolóanyag: sokkal mélyebben tudja a bőrbe szállítani tartalmát, hatásosabban tartja frissen, majd fokozatosan engedi ki a hatóanyagot.
Az E-vitamin felel a szervezet „fiatalságáért”: védi a sejteket a káros UV sugárzástól, elősegíti a sejtek regenerációját és növeli a szövet vízmegtartó képességét. Az életkor miatti pigmentáció (lipofuscin) többek között a bőrsejtekben, az agysejtekben és a szívben lévő telítetlen zsírsavak oxidációjnak eredménye, tehát a szabadgyökök elektront vesznek el a lipidektől. A tudományos kutatások egyértelműen bizonyították, hogy az E–vitamin jelentősen képes csökkenteni ezt a folyamatot. Sok növényi olaj – például a búzacsíra-vagy avokádó olaj – természetes módon tartalmaz E-vitamint.
Az E-vitamin acetát a tiszta E-vitaminnal szembeni előnye, hogy oxigén jelenlétében sokkal stabilabb, hátránya, hogy nagyobb koncentrációban kell alkalmazni ahhoz, hogy a kívánt hatást elérjük.
A klasszikus C-vitamin az antioxidánsok egyik legerősebb és legismertebb tagja, szélesebb spektrumú szabadgyökfogó. Az újgenerációs termékekben a C-vitamint molekulárisan módosították (3-O-ethyl aszkorbinsav), így a keletkező anyag sokkal stabilabbá vált, nem bomlik olyan könnyen hő vagy fény hatására. Bőrbejutása is optimálisabb, mivel csak a felszívódás után válik L-aszkorbinsavvá, amit a sejt képes hasznosítani. A klasszikus változattal ellentétben nem csak víz- hanem zsíroldékony is, emellett több olyan hatóanyaggal lehet vegyíteni, amik a klasszikus C-vitamint bontanák (pl. savak), mégis magában foglalja a klasszikus C-vitamin minden pozitív vonását.
A C-vitamin antioxidáns hatása mellett világosítja, egységesíti a bőrfelszínt, ezzel kiválóan alkalmazható UV-károsodás okozta pigmentfoltokra és az idő előtti bőröregedés egyéb tüneteinek csökkentésére, illetve fontos szerepe van a kollagén szintézisében is. A laboratóriumi kutatásokban a stabilizált C-vitamin kétszer olyan erős UV-védelmet mutatott, mint klasszikus társa, a kollagén termelődést is 69%-kal képes javítani 72 óra leforgása alatt.
A növényi alapú fenolvegyület, a ferulasav növények levelében és magjában megtalálható másodlagos növényi szubsztancia. A kozmetikában szintetikusan állítják elő, az egyik legjobb hatóanyag az UV-károsodást szenvedett bőr regenerálásában, illetve a napsugarakat elnyelve védi a bőrt a károsodásoktól. Csökkenti a ráncokat, a pigmentfoltokat, javítja a bőr ellenálló képességét. Szinergensként viselkedik az E- és a C-vitaminnal.
A glutathion egy olyan Mester Antioxidáns tripeptid, mely három aminosavból (glutamiksav, cisztein és glicin) áll. A test saját antioxidánsa, mely eltünteti az olyan mérgező sejtanyagokat a szervezetből, amelyek szabadgyökké válhatnak. A glutathion szintetikus formában biomimetikus peptidként jelenik meg a kozmetikában. A test saját glutathionját imitálva képes az oxidatív károkat csökkenteni, növeli az antioxidánsok termelődését a bőrben. „Mellékhatása”, hogy világosítja a bőrt azzal, hogy gátolja a melanin szintézisét.
A laktobionikus sav a PHA-savak közé tartozó újgenerációs sav és antioxidáns egyben. Segít a bőr nedvességtartalmának növelését, ezzel támogatja a többi összetevő hatékonyságát. Molekulaszerkezetének köszönhetően olyan bőrelváltozások esetén is sikeresen alkalmazható, mint a rosacea vagy a psoriasis.
Milyen kezelések, események, életszakaszok esetén kiemelten fontos extra adag antioxidánst bevinni a bőrbe?
Megnövekedett vitaminigény vagy stresszes időszak esetén: ilyen a terhesség, szoptatás, vizsgaidőszak, versenyszerű sport, lelki problémák, extrém hideg vagy meleg. Olyan bőrállapotok esetén, melyeket hatóanyagokkal javíthatunk, de a fennálló okot nem szűntethetjük meg, vagy kozmetikusként nem kezelhetjük. Ide tartoznak bizonyos aknék vagy rosacea,
Emellett fontos egyes kozmetikai és orvos-kozmetikai eljárásoknál a bőr megerősítése, védelmi rendszerének helyreállítása. Ilyen a hámlasztásos kúra, a dermarollerrel vagy mezopennel végzett kezelés, a lézeres beavatkozás vagy a plasztikai sebészeti eljárások. Ekkor a kezelésbe építve tudunk antioxidánsokat alkalmazni, pl. stabilizált C-vitamint viszünk fel közvetlenül a rollerezés után. Mivel az antioxidánsok rendszeres használat mellett érvényesülnek a legjobban, így elengedhetetlen, hogy – bőrproblémától függően – pl. retinol vagy laktobionikus sav tartalmú készítményt ajánljunk vendégeinknek.
Bármilyen kezelésre vagy kúrára jelentkezik is vendégünk, az antioxidánsok külső pótlásáért mi, kozmetikusok sokat tehetünk.